若瑟堂——邹容碑——沧白路——张培爵碑——重庆大轰炸纪念室——宋庆龄旧居

2007年11月23日。照胖哥的指示向东过街去寻若瑟堂，发现没有路口，好容易找到一个地下通道，上来已是若瑟堂东边100米的新华日报旧址了。地图上的若瑟堂似乎是退在巷子里，没走几步，在两栋楼的夹缝中，冷不丁看到比大路矮十几个台阶的黑黑的砖砌门墙上黄底碎瓷拼就的“若瑟堂”三字，还有点不大相信。

若瑟堂不算小，虽然钟楼前的院子不大，可钟楼下有旧的群楼，旁边还有新建的楼房，后面还有招待所，应该也属于教堂。钟楼高耸，可惜周围现代化的大楼拔地而起，让它很有解放碑的命运，爬墙虎从一楼攀援而上，包住了大钟，几乎达到了楼顶，让这幢1917年才修的建筑仿佛经历了更长久的历史。

2007年11月21日。地图上标出的邹容碑应该在南区路的第一个弯道上，但走尽了也没有看到，问人遥指了一下：那房子边下坡，结果走过了，顺着马路才拐下去，其实问路的地方就是旁边有台阶下去的那房子（后来又有好几次被重庆人遥指其实都很近的经历）终于看到邹容公园，进去满眼是树和青苔，还是问问吧，一对老夫妇正好走过，听我打听，老太太反问：你是邹容的啥？“不是啥呀。”我一点也不明白，老太太说：每年过年邹容的孙儿都来烧纸，他没有结婚，没有儿女！邹容的纪念碑并不在邹容公园中，而在南区路的一个转弯处，碑身不高，隐在绿树丛中，身后是拔地而起的大饭店，路上的汽车日日绕行在碑的左右。

邹容是上中学近代史课本的一位人物，我一直以为他是江浙或广东一带的人，因为那一带可算是开时代先声，读洋书、留洋的人多，革命的人也多，没想到邹容是重庆人！他的革命经历类同与其它的革命者，只是投狱之举，义薄云天，使之形象生动而高标，可惜的是心高体弱，不堪牢狱之苦，折磨致病，20岁故于监中。1912年，中华民国甫一成立，孙中山即以临时大总统的名义，追赠邹容为“大将军”，不过邹容与将军的形象似乎相差很远，当然他所著之《革命军》倒是颇具昂扬鼓动之势，所谓笔扫千军，可能孙中山所封之“大将军”便是此意吧。

2007年11月23日。沧白路，这是我在携程网上向胖哥打听线路中的一个点，蒙胖哥详解一番，只是这次被汽车直接拉到这里，只好打乱行程了。在平台上读地图，想胖哥给的地标：重庆政协，眼前之幢飘着国旗的大楼肯定是了，那么张培爵的纪念碑应该就在附近了。刚想张嘴问人，停车场边边上立着的不就是吗？两株不高的街边景观树后面，一辆可能是食客的座驾前面，灰头土脸的不就是吗？远不如邹容的纪念碑幽静。

沧白路得名自杨沧白，重庆人，张培爵也是重庆人，二人都是辛亥革命中重庆举义的干将，他们以重庆府中学堂为据点（原址即现在重庆政协大楼所在处），一举推翻满清川东政权，成立重庆蜀军政府。后来张培爵意欲计袁，被袁世凯诱杀；杨沧白被当道者排挤，退出政界，隐居沪港，抗战中为摆脱汪伪政权，归里病故。43年，国民政府改重庆府中学堂前的炮台路为沧白路；44年，国民政府又在沧白路上修筑了张培爵纪念碑。可算是对民国初年的一段历史有了一个交待。

绕上民族路便到了解放碑，沿途都是大商场、步行街，叫买叫卖声吵死人了，在这其中，解放碑简直渺小到了屋檐底下，拥挤到了墙角旮旯。不过解放碑自己也不争气，怎么看怎么像个邦克楼。从民权路拐向瓷器街，有一个巴掌大的重庆大轰炸纪念室，工作人员告诉我这里就是较场口隧道的一个出口，另外两个在十八梯和石炭街，六五大惨案发生时，三个洞口都被日机炸毁。问十八梯的口在哪里，人家说没开，还不如这儿有内容，还是决定走一走。好巧路到头是重庆报业集团，门卫也不简单，告诉我现在十八梯的地道口被地铁利用了，圈起来施工，但十八梯还在，过了前面的平台就是。

2007年11月21日。顺着中山三路，向往南区路相背的方向去，那是宋庆龄在重庆的故居，抗战的最后几年，宋庆龄居住于此，组建保卫中国同盟委员会（好像除了汪精卫，各党各派都进驻了重庆，中国人有时也挺抱团的）。临着中山三路有一个招牌，故居退在巷里，正对着巷口，大门已闭，停着一个卖桔子的担子和一个卖豆花的担子。巷口还有一个大而圆得夸张的水井盖，上面还裂着放射状的缝，像切开的大饼。

(夹缝里的若瑟堂)

(环境如此之美的邹容纪念碑)

(沧白路上的张培爵纪念碑)

(屋檐下的解放碑)

(宋庆龄旧居前的豆花摊和桔子摊)